山谷古城番红花

文

项纯丹

一、

番红花，这个以花命名的古城，在我的视野里是陌生的，属于无名小城。初到古城不以为然。因为我带了昼夜奔波的疲惫。

前一天下午四时才离岸，从圣托里尼岛返回雅典，半夜十二点到酒店，凌晨三点乘抵达伊斯坦布尔的飞机。这一夜就交代了。难怪有人称辛苦的出境游为自找的“洋插队”。我是跳过“土插队”把底气一步到位地押在了“洋插队”上。

庆幸的是，在飞机上占了靠窗位置。酣然一睡，醒来天已拂晓。天际一线红光，云海上缓缓顶出一轮红彤彤。云海观日出，分明是对前日无缘见海上观日出的补偿，而且是千载难缝啊！行走天下，遇意外惊喜,于我乃是莫大的幸福。

云海日出

说实话，此行我是奔伊斯坦布尔而去的。伊斯坦布尔曾名君士坦丁堡，以罗马皇帝君士坦丁的名字命名，一直是东罗马帝国即千年拜占庭的首都。这里是欧亚大陆的交接点，也是东西方文化的交融处。贸易繁荣带来经济繁荣，使拜占庭显赫一时，也成为兵家（政客家）争夺之地。一四五三年，新崛起的奥斯曼帝国大军攻打君士但丁堡，东罗马帝国时代从此结束。因此，伊斯坦布尔留有许多历史遗迹。其中苏菲亚大教堂、蓝色清真寺，更值得在世界文明课上一讲。

到伊斯坦布尔，第一眼看到一排城墙，以为是罗马古城墙，兴奋得一扫疲倦，即使知道这是古罗马引水渠（古罗马人喜欢沐浴是今人皆知），也一阵“咔咔咔”。不过没让我兴奋多久，仅参观了苏莱曼清真寺就一路狂奔往番红花城而去。连午餐都是在途中小村餐厅将就。

苏莱曼清真寺恢弘壮观。圆顶沉稳，尖塔冲天。寺内穹顶花纹取自大自然花草图案，绚丽脱俗，烛光闪耀。外观内景既有拜占庭风格又有中亚风情，综合了中西文化元素。据说，伊城不少清真寺由教堂改建。其中原因离不开历史风云、政权嬗变更迭。参观这些建筑好比翻阅一本历史大书：拜占庭帝国的兴衰、奥斯曼帝国的建立……

包头赤脚进蓝色清真寺

伊斯坦布尔苏莱曼清真寺

番红花城有何名胜有何历史故事？无从考据，不甚了了。只知是一世遗小城。网上搜索，才知：番红花城又名萨夫兰博卢，番红花在士耳其语的发音里是“萨夫兰”。位于安纳托利亚中部，也即土耳其北部黑海地区，在伊斯坦布尔的东面相距多公里，距离首都安卡拉约公里，距离黑海约50多公里，海拔米，占地面积约平方公里。是一座只有二万多人的小城。因其完整的土耳其奥斯曼风格建筑群，年被联合国教科文组织列入“世界遗产”，尔后开始走红世界。

然而，最给我浪漫想象空间的是那花儿的名字——番红花。番红花是世界上最昂贵的香料，也是我们称的藏红花，原以为是产于西藏的红色花朵，其实是产于土耳其和伊朗一带的植物，后传于西藏。番红花泡茶有药效。早在11世纪，此地便有人开始种植这种美丽的花儿。14一17世纪，在奥斯曼帝国的鼎盛时期，这里便成为番红花的种植地和贸易中心，由此，小城被称为番红花城。至今小城以东22公里的村落依旧种植着大片的番红花。

二、

听导游说，到番红花大概要走六小时，累翻的我瞌睡复瞌睡，巴士过横跨欧亚的大桥（建于年），我都累得睁不开眼。

一路颠簸，但见空寂荒芜的地貌往后飞逝。但等导游唤醒，已到番红花城外。

来到希德尔立克山丘，居高临下。小城如我，似醒非醒。

青山翠谷怀抱，红瓦白墙层叠，老树新枝掩映，寺宇高耸入云。

老城区中心，起伏凹凸的碎石板路纵横交织,斑驳沧桑的陈年民居参差错落。没有车水马龙，更无喇叭声碎，恍若时光倒流，如入“不知有汉，无论魏晋”之境。巴士开不进小巷，土耳其小伙子用特制的工具运行李，我们一路上坡随行，就像二上雁门关考验脚力，不，至少雁门陡坡水泥路是平坦的。

两边尽是奥斯曼特质的传统建筑，木质构架、砖石堆砌，上层突出，下层用木架支撑。沿街的石壁装点饰物，无不宣泄伊斯兰风情。

番红花城

世遗不许改建的小旅馆一改宾馆派头。小门小户，狭窄的前厅，铺叠厚垫的木头沙发摆放窗下，纯正的民宿像小家碧玉。灯光下斑驳的老屋闪烁着老味道。我仿佛回到童年的祖母老宅，幽暗、温存，与表姐妹争相打捞甏里的黑枣、蜜枣、柿饼，舌尖上便冒出甜味，快感油然。

跨过小小的门栏，庭院满眼翠绿，藤蔓垂下屋檐，像少女额头的刘海，缠绵多情。木条和窗棂镶嵌于白墙，构成格致图案，别有情趣。可我心思集中在手里沉甸甸的行李箱，要对付七拐八弯的木楼梯，爬上三楼，咚、咚、咚。

推开房门，小小空间，平常家具、木质窗框、老式吊灯，充满家的温馨。回首见那高起的门开着，是盥洗室。顿时石头落地——安放心身、洗涤风尘的地方有了着落。

撂下行李转身出门，去小城消费晚餐前的三个小时。

番红花城民居

番红花小城（鲍广丽摄）

下坡轻松，行至中心广场，古城地标番红花塑雕婀娜多姿，紫色花瓣，吐出橙黄花蕊，像一朵朝露欲滴的鲜花，向四方来客示好。

据悉，番红花城的城市历史博物馆在观景台看到独立鸡群般的橙黄色小楼，这座老宅建于年，前身是政府的办公地。历史博物馆里用文字介绍了番红花城的城市历史，展示了奥斯曼帝国时期的家具和手工艺品。由于时间紧凑，我们没去参观。但我觉得，这个古城依势绵延的古建筑群本身就是个历史陈列馆，无声地倾述数百年来的小城故事。

紧挨地标的是穆罕默德帕夏清真寺，建于年，院子里有日光钟。是奥斯曼帝国统治时期建造的最宏大的清真寺之一。再过去是辛西公共浴室与辛西商队驿站,二者建于同一时期，一说投资者为一人。

辛西商队驿站是17世纪商队的旅社。古城曾经是丝绸之路上的重要驿站和贸易中心。奥斯曼帝国初兴时期（—），在黑海沿岸一带的贸易活动必须经过此地，古城早在年就进入奥帝的版图。17世纪城市发展到达鼎盛。是商队旅行者出资赞助建成了日后频繁的商业中心，于是山谷里盛开一朵“番红花”。繁荣于奥斯曼帝国14～17世纪(鄂图曼时期）的古城至今依旧保留着浓郁的中世纪气息。从17世纪至19世纪古城中的富裕居民开始修建豪宅，逐渐有了数量庞大的建筑群。这里一直都是奥斯曼帝国的皇室居住地。

虽说比我们后来去的孔亚古驿站规模小得多，可辛西商队驿站在古城里算是高宅大院，院子里有一口井，是当年给马饮水用的吧？现在，辛西商队驿站是老城中心的一家酒店。辛西商队驿站后面一座高墙颇有气势，那烟囱像一个个鬼怪精灵在幽幽叹气，想来哈利?波特的带扫把女巫不是一国专利。

辛西公共浴室，也许为来往商队服务的吧？在丝绸之路上长途跋涉，穿越大漠荒原，商队人们风尘仆仆地来到这里，洗澡是必需的。可见，古人也有配套设施意识。浴室建筑的顶像大大小小的碗盖，其中两个硕大的红盖头最为醒目的。听导游指着红顶说，这是土耳其浴场。人们印象中，土耳其浴场是香艳场所。我想起了电影《虎口脱险》里土耳其浴场的一个桥段。“鸳鸯茶，鸳鸯茶……”这首熟悉的小曲大家一定不会忘，还会随口哼起。哦，接头人搞混了，乱点鸳鸯谱，逗人。斯乃特，这位法国喜剧大师高超的喜剧表演艺术令人钦佩，虽然因心脏病去世多年，可他永远活在我的心里。

在中心广场还有一座古老的清真寺，即建于年的帕夏清真寺，也是奥斯曼帝国鄂图曼时期建造的最宏大的清真寺之一。

番红花城地标

商队驿站

在历史博物馆的后面，一座建于年的钟楼养在深闺，我们无缘相见。

三、

去小商品市场，摸一摸当地的土特产行情。也算田野调查。

番红花古城丰富的风物产品琳琅满目，布满交叉的两条小巷，成为一道抢眼的风景。小巷，除了我们这拨游客，当地人几乎没有。导游说，很多年轻人去了大城市。这是势不可挡的当代社会的一个趋势。

酒香不怕巷子深。旅伴小鲍在商市尾声相中一条丝巾，浅绿底色绘数朵玫色番红花，富有浓郁的土耳其风情，店主一脸憨厚，任你还价。

上左古驿站右高墙烟囱，

下左古塔楼右政府所在地

餐厅在中心广场的另一边，绕着中心花园无水喷泉走到底，那里一排漂亮的建筑，带有自家小院。一篮面包，各一大盘蔬菜沙拉，大盆喝汤，大盘吃肉，正宗的烤羊肉，肉质特别香美。餐厅的布置也颇有格调，墙上贴满到此用餐的各国政界要人和明星。哦，在此饱食的不仅仅是土耳其风味餐。

汤足饭饱，需要消化。我们决定在花园里散步，刚走出餐厅，对面过来一个老太太见我们没有围头巾，惊异地问了小鲍一个很哲学的问题，“你从哪里来？”（英语）“我们从中国来。”

番红花城餐厅

到了花园，我们都入乡随俗地围上头巾。刚买的丝巾，小鲍正好排上用场。

宣礼塔发出虔诚而浑厚的呼唤在夜幕下回响，清真寺显得格外高大雄伟、神秘肃穆。街灯璀璨，为我们摄影打背景光。幽蓝的夜色蹿入镜头。番红花的夜景美得诱人。

时光如溪水，缓缓流淌，古城之夜恬淡安宁。在喷泉旁久久徘徊，仿佛被古朴的韵味融化了。古城之夜好似当代生活进行曲中一个不可或缺的休止符号，缓一口气，摆脱尘世烦扰。

四周冷清空寂，奥斯曼帝国鄂图曼时期的繁荣辉煌、热闹喧嚣已成过往。风静树止，唯独心起微波——

番红花从古走来，好像从未有过时代的尘埃。也许是这个古城在山谷里隐姓埋名，一如今天一样低调，也许是番红花人民与世无争，才奇迹般地躲过了两次烽火连天的世界大战，得以完美保存这数千栋奥斯曼传统风格的独特建筑。片名《东方伊甸园》，世界上真有伊甸园？如今，城里多栋房舍在未经法律许可不能随便拆毁。那我们国家的古城古镇怎么借鉴？感谢当地人留存的原始风貌，勾起人们怀旧情结，原来过往的岁月也有美好。感谢当地人的自我保护，使我们享受如此唯美的夜晚。猛然感悟，自我保护涉及诸多方面，历史、古迹、乡土，以及今天面对的疫情……

愿“新冠”不到番红花。

番红花城夜景

年3月27日星期五

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6、回家的路｜远离故乡的人，心中永远牵挂故乡。每次踏上归家之路，会是一种全新的体验。儿时的星星点点的记忆，家庭几代人的酸甜苦辣、悲欢离合，都是取之不尽用之不竭的素材。一棵树，一口井，一家人，左邻右舍，都是故乡难忘的记忆。

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